Когда-то, когда я только собиралась в очередной раз ехать в Грузию, столкнулась с тем, что в интернетиках информации для туристов мало, имеющаяся либо устаревшая, либо поданная так, что хрен что поймёшь, а что касается бумажных путеводителей и карт, их нет в продаже вовсе. Вроде бы, паниковать было незачем, особенно в последние две попытки, когда проживание, проезд, экскурсии и часть питания лежали на плечах турфирмы, но отсутствие достоверных данных о важных мелочах, типа где и почём менять валюту, сколько её надо, стоит ли запасаться разговорником или припоминать английский и прочее, прочее, немножко фрустрировали. Этот пост я пишу для тех, кто столкнётся с подобной проблемой или просто хотел бы кусочек чужого опыта, как аперетив перед путешествием. И для тех, кто, возможно, в жизни не думал ехать в Грузию, но в любой момент может загореться
Потом, когда доберусь и засяду за свой домашний ноут, сделаю фото-пост, туда уже напихаю менее отвлечённого, обобщённого и беспристрастного текста

Время: на сколько и когда ехатьВремя: на сколько и когда ехать.
Как я написала выше, мной и моей мамой была предпринята не одна попытка попасть в Тбилиси: первую нам пришлось отменить из-за семейного форс-мажора, вторая прервалась из-за погоды, удалась только третья. Первую мы планировали сами, рассчитывая на 3-4 дня, вторая и третья занимали столько же — в этом мы случайно совпали с турфирмой. Однако, впоследствии могу сказать, что на один только Тбилиси желательно уделять минимум 5 дней, чтобы успеть вписаться в экскурсии по городу, постоять рядом с самыми крупными и/или старыми храмами, покататься на фуникулёре, канатной дороге, колесе обозрения, посетить парочку музеев, поторговаться на рынках, наконец, просто побродить. По перечисленному видно — есть, чем занять себя, не правда ли? А если замахнуться на поездки в другие города, не хватит и 10-12 дней, ну да это уже вопрос индивидуальных интересов, аппетитов и мобильности. Одно могу сказать точно: 3-4 дня для Грузии — мало, годится только в качестве "пробного шара", так сказать, первого знакомства.
Относительно того, когда ехать: однозначно, тёплое время года. Увы, мне пришлось обжечься на зимнем визите, провалившемся из-за снегопада, блокировавшего Крестовый перевал аж на неделю. Горы, что делать, там бывают лавины, сели, камнепады, сезонные наводнения — неласковая местность. Так что, во избежание такого риска, лучше дождаться весны или не откладывать на позднюю осень. Кроме того, тот же Тбилиси — довольно зелёный город, но ни под снегом, ни в унылое межсезонье этого не увидеть. Кстати, а тех, кто поедет на автотранспорте, например, по Военно-Грузинской дороге, всё равно ждёт созерцание смены сезонов буквально на глазах, от заснеженных холодных гор, обдуваемых ледяным ветром, наверху, через мокрую весну в цветущее лето в низине.

Климат: что надетьКлимат: что надеть.
Грузия — не такая уж большая страна, но за счёт высотной поясности и рельефа в одно и то же время в разных её частях царит разная погода, от жары едва ли не до метели. Однако если говорить конкретно о Тбилиси, город выгодно расположен в долине, защищённой от ветров, потому там всегда относительно тепло; по крайней мере, когда в начале мая в Петербурге ещё было суровое холодное межсезонье, а на Северном Кавказе — относительно мягкая весна, в Тбилиси уже вовсю разошлось лето. Так что если ехать туда в тёплое время года, не стоит пугаться ледяных гор и лучше запастись лёгкой одеждой. С другой стороны, города и сёла, расположенные на большей высоте могут похвастаться непрекращающимся сквозняком, например, посещая Джвари очень даже стоит набросить куртку, а может и что потеплее. А уж горнолыжные курорты вроде Гудаури — самое место натянуть термобельё и флиску.

Деньги: где и сколько менятьДеньги: где и сколько менять.
В своё время я довольно сильно беспокоилась об обмене: банков, где можно купить лари, не обнаружилось не только в Ставрополе, откуда мы выезжали, но и в Петербурге. Однако представители турфирмы на этот вопрос лишь безмятежно отмахивались, мол, на месте поменяете, так что пришлось добровольно-принудительно успокоиться. На самом деле, почему нет: когда-то уже столкнулась с совершенно неадекватно завышенном курсе украинской гривны в Москве и Питере и вполне приемлемым — в Симферополе и Одессе.
По факту оказалось, что в Тбилиси действительно уйма обменников; только возле нашей гостиницы насчитали три: один сразу через дорогу и два — чуть поодаль. На момент начала мая 2015 года курс колебался от 24 до 26 рублей за 1 лари. В среднем, для удобства подсчёта можно принять, что 100 RUR ≈ 4 GEL.
Кстати о птичках, деталь, о которую мы очень глупо споткнулись, услышав незнакомое слово спящими мозгами: сотая часть грузинского лари называется "тетри".
О том, сколько денег стоит менять, не буду говорить конкретно, но личным пример такой: на нас двоих, а именно на три обеда, тучу сувениров, вина, чурчхел, корзину местных овощей и зелени (мы ни в чём себе не отказывали, гуляй, рванина), да так, что немного осталось, ушло 10000 рублей в грузинском эквиваленте. О ценах я напишу ниже, так что считайте сами.

Территория: куда идтиТерритория: куда идти.
Поскольку мы ехали большой экскурсионной толпой, особого выбора в этом вопросе не было, но так или иначе, с гидом или самостоятельно, "базовый набор" достопримечательностей останется прежним для любого туриста, остальное — дело вкуса, приправа к блюду.
На самом деле, достопримечательности в Тбилиси — как на ладони: выбирай понравившееся и иди в его направлении. Над городом возвышается величественный храм Цминда Самеба (Пресвятой Троицы), не меньше выделяются Сиони, Метехи и Мама-Давити, также есть чуть менее приметная мечеть и ещё более скромная синагога (её можно пройти мимо, не заметив меноры и могендовиды). На склонах Мтацминды отчётливо видны развалины крепости Нарикала, под которой находится ботанический сад, статуя Матери-Грузии, колесо обозрения, на котором обязательно стоит прокатиться, чтобы увидеть город с высоты (ещё раз подчеркну, что оно и без того почти на вершине горы), а у подножия — серные бани Абанотубани, среди которых извивается колоритная речка-вонючка, в одном из мест обрушивающаяся в русло небольшим, но таки водопадом. Нельзя не заметить и новые футуристические здания, преимущественно административные, и застеклённый мост Мира. Ну да обо всём этом можно прочесть даже в википедии. Нас, кроме перечисленного, водили по проспекту Руставели — этакий вариант Арбата или Невского, довольно старая шумная улица с театрами, магазинами, стихийными лотками с сувенирами. Что до моих вкусов, рекомендую прогуляться по набережной Мктвари в районе старого города: во-первых, очень впечатляет глубокое глинисто-каменное русло, над которым нависают старые двух-трёхэтажные дома, во-вторых, не менее экзотично смотрятся стены обрывов над трассой на правом берегу, заросшие мхом, плющом, диким виноградом, местами даже кустами инжира и акации, сочащиеся родниками. А вообще советую смотреть по сторонам: жилые здания в старом городе смотрятся несколько обшарпанно, потёрто и бедно, но буквально каждое из них украшено террасами и балкончиками с дивными резными перилами, кое-где крыши в цветной черепице, а дома помладше и "присутственнее" — сплошь лепнина. На том же проспекте Руставели то ли дело натыкаешься на новые уже металлические полуабстрактные статуи.
Не могу не сказать тут же, что среди посещаемых туристами мест есть рынки: блошиный Сухой Мост (куда мы не попали, только проезжали мимо; там сувениры, антиквариат, картины, рукоделия), продуктовый Дезертирка (оттуда мы увезли... много чего увезли), продуктовые же помельче, разбросанные по городу, например, в трёх минутах от метро Авлабари, с большим выбором чурчхелы и сухофруктов. Самоцелью поход на рынки делать не стоит... но каждому своё.
Вне Тбилиси глаза разбегаются ещё больше. Нас возили в пещерный город Вардзия, крепость-новодел Рабат в Ахалцихе (собственно, крепость там и была в позднем Средневековье, но её разрушили, и восстановили уже в 2010-х почти с нуля) с комплексом зданий, включающим мечеть, медресе, башню с обзорной площадкой, археологический музей, парк Боржоми (очень похож на Кисловодский, чуть менее — на Ессентукский и Железноводский курортные парки, при желании и наличии времени есть, где погулять, однако нам дали всего лишь полчаса) с бюветами с минеральной водой, старую столицу Грузии Мцхету, храм Светицховели, находящийся в ней, и Джвари, на скале, нависающей над тем самым слиянием Арагвы и Куры. Вообще, опять же, если смотреть по сторонам из окон автобуса на пути куда бы то ни было, найдётся, чем заинтересоваться. В Грузии сохранилось немало обломков древних сигнальных башен, крепостей, монастырей, храмов. А если, опять же, въезжать в страну из России по Военно-Грузинской дороге, то там другая романтика — снежно-горнолыжная, блестящие ледники, верхушки отрогов Большого Кавказского хребта. Однако и это малая часть того, что можно увидеть: больше я не расскажу просто потому, что ещё не бывала.

Еда: общепит и рынкиЕда: общепит и рынки.
Я даже не буду говорить о том, что гостить в Грузии и не пробовать тамошнюю кухню так же глупо, как разбавлять хороший выдержанный виски колой — это само собой разумеется. В течение всех экскурсионных дней нас кормили ровно по такому принципу, да и в свободное время мы пытались использовать любую возможность пробовать что-то новое... и в итоге набрали по 1,5 кило веса, но ничуть об этом не пожалели Х))
Не буду говорить об истории грузинской кухни и её связи с кухнями других народов Кавказа и Передней Азии — это прерогатива Похлёбкина. Не могу также сказать, какова нынешняя повседневная пища местных жителей, предпочитают ли они аутентичные лаваши, хачапури, лобио и прочее или же давно перешли на заимствованные из Европы или России блюда. Возможно, то, что пробовали мы — атавизм, или парадная сторона кухни, существенно отличающаяся от обыденной, или и вовсе погремушка для туристов, не берусь судить. Ну да какая разница — как бы то ни было, то, что предлагают в грузинских ресторанах, редкостно вкусно, ароматно, сытно и, на российские деньги, весьма дёшево.
Ежедневно мы так или иначе ели хачапури, и каждый раз эти пироги хоть немного, но отличались от выпеченных в другом месте по плотности теста, жирности, солёности сыра. Каждый из предложенных обедов обязательно включал в себя что-то мясное — преимущественно мясное, если можно так сформулировать, не ошмёток идентичной натуральной свиньи, положенный "чтобы было", а настоящее сочное мясо. Также обязательно на столе были овощи, и в это время года — начало мая — уже местные, с юга Грузии. Зелень — то, что достойно отдельного рассказа: такого разнообразия я не видела ни разу в жизни, а пряные травы Грузии помимо запаха имеют, в отличие от своих тепличных северных родичей, ярко выраженный, немного жгучий, вкус. Пхали из отварной зелёной массы, орехов и пряных трав — самая что ни на есть райская пища, а свежий тархун по остроте и интенсивности вкуса (и, возможно, назначению) можно сравнить с ядрёным таким маринованным имбирём в "сушильнях". Наконец, для запивания предложат грузинскую минеральную воду, лимонады или вино, и я не могу даже сказать, какой из вариантов предпочтительнее. Единственное, что опечалило меня, сладкоежку: наши трапезы не предусматривали десертов, да и вообще в Грузии мало "своих" сладостей — чурчхела, пастила, сушёные или вяленые фрукты да варенья, тогда как лукумов и козинаков, как у южных соседей, здесь нет.
Итак, цены. Полноценный обед в ресторане может стоить в диапазоне от 10 до 30 лари, а именно: первое и/или второе блюдо, один-два салата или овощи в нарезке с пучком зеленью, лаваш, хачапури или осетинский пирог, напиток. Чтобы не быть голословной, запишу меню наших обедов: я не могла их не запомнить во всех мелочах, уж очень яркое впечатление, которое может сразить голодных и худеющих наповал.запишу меню наших обедов: я не могла их не запомнить во всех мелочах, уж очень яркое впечатление, которое может сразить голодных и худеющих наповал.
Первый день — 12 лари (около 300 рублей) на человека:
• овощи (помидоры, огурцы, зелень),
• хачапури (в расчёте по 1-2 ломтя чуть больше, чем с ладонь, на человека),
• хинкали (3-4 штуки на человека),
• лимонад/минеральная вода.
Второй день — заказывали каждый на свой вкус, у нас вышло по 20 лари (около 500 рублей) на человека:
• шпинатные пхали,
• жареные баклажаны с орехами, чесноком и сыром,
• чакапули (тушёная с зеленью и алычой-ткемали телятина в бульоне),
• лаваш,
• вино (по бокалу на человека).
Третий день — 12 лари на человека:
• овощи (помидоры, огурцы, зелень),
• жареные баклажаны с орехами, сыром и чесноком,
• кебаб + соус,
• лобио,
• осетинский пирог (по 1-2 ломтя),
• лаваш,
• лимонад/минеральная вода.
Вообще, лаваши, хачапури и лобиони если и не продают на каждом углу, то найти их достаточно легко, стоят они дёшево, везде, как я уже говорила, разные и прекрасно сойдут за быстрый перекус. Даже в гостинице на завтрак подавали свежайшие хачапури, привезённые из пригорода, здорово оттеняющие обычные для любого отеля в любом уголке света бумажные сосиски и омлеты. Купить в ларьке-пекарне с тандыром лаваш можно за 0,6-1 лари, хачапури — 2-4 лари, лобиони — около 1,5-2 лари. И хачапури, и лобиони, как правило, такого размера, что двум не слишком субтильным дамам можно разделить штуку напополам, а если съесть целиком — это грозит состоянием "пускай лучше лопнет презренное пузо".
Чурчхела продаётся на рынках либо с рук бабушками на улицах. Маленькую и тощую можно выторговать за 0,7 лари, гигантская будет стоить не меньше 3-4 лари. В отличие от затейников на Краснодарском черноморском побережье, которые продают чурчхелу из абрикос, алычи, инжира, табуретки, чего угодно одинакового желатинового вкуса, здесь её делают исключительно из виноградных отходов, что, впрочем, не мешает халтурить, но нам везло на действительно сладкие и терпкие. Кто не в курсе, цвет зависит от сорта винограда: светлые жёлтые варят из "саперави", тёмно-бордовые — из "изабеллы", где какая объясняют охотно. Кроме чурчхел на рынке стоит присмотреться к сушёным инжиру и хурме: несмотря на неприглядный вид — этакие пыльные коричневые комки мусора на верёвочках — они обладают изумительным вкусом; цены, к сожалению, я не запомнила. Ещё на рынке можно приобрести очищенные грецкие орехи, на Дезертирке — за 25-30 лари/кг (625-750 рублей; в сравнении с петербургскими 800-900 руб./кг просто роскошь).
Конечно же, если есть желание и возможность, не стоит проходить мимо зелени. Продаётся она на рынке, как и везде на юге, пучками "на глазок", причём в сезон стоимость пучка один лари независимо от вида зелени, хоть это будет банальная петрушка, хоть мята, хоть кинза, тархун, шпинат, тимьян или базилик, просто пучки несколько разного размера. Некоторые травы называются ну очень непонятно, идентифицировать их можно разве что обложившись справочниками и гуглом; так, мы приобрели неизвестное нечто, охарактеризованное как "из этого мы готовим пхали", и только потом определили это как сассапариль (кстати, пхали вышли на славу). На грузинском рынке можно найти даже спаржу! Овощи же в среднем чуть дешевле, чем в России: местные огурцы в мае около 1,5 лари/кг, баклажаны — 3 лари/кг. Стоимость помидоров разительно отличается от 3 лари за привозные из Турции до 6-8 — за "свои", но даже по внешнему виду "свои" бьют "чужих", да и по вкусу они превосходны.
Из специй на рынках популярностью пользуются уцхо-сунели, сванская соль и хмели-сунели, им уступают смесь для лобио и шафран. Их отмеряют стаканчиками, цена составляет от 1-1,5 лари.
Замечу ещё, что, по уверениям знатоков, такую красную фасоль, которая идеально подходит для лобио, можно купить исключительно в Грузии. Увы, мы узнали об этом слишком поздно.
Рандомная грузинская минералка стоит в магазинах приблизительно 0,5-1 лари, легендарная "Боржоми" — 1-1,5 (а в бювете — халява). После приобретения этого ценного знания, я могу саркастически усмехаться, глядя на 90-150-рублёвый ценник на ту же "Боржоми" в России... А ещё в Грузии есть свои лимонадные фабрики (именно поэтому газировки предлагают в каждом ресторане), в том числе знаменитые "Воды Лагидзе", чьё фирменное кафе находится рядом с лестницей к храму Самеба: там к газированной воде можно заказать сироп, от банального лимонного до внезапного сливочного или пахнущего всамделишной "изабеллой" виноградного.
Наконец, самое животрепещущее — вино. Есть мнение, что его качество не зависит от цены ни на йоту, разве что меняется цветистость тары. Не могу обобщить, но поручусь за то, что и вина из наидешевейших, и средненьких по стоимости одинаково хороши. Нижний предел цены колеблется около 5 лари за бутылку, в среднем можно взять любое за 6-8 лари, и вряд ли вы будете разочарованы. Больше 10-15 лари стоят вина в аляповатых кувшинах "под старину", но разливаются они наверняка оттуда же, что и дешевле в два раза. В одном и том же районе в разных магазинчиках цены могут колебаться в пределах 3 лари, так что в поисках выгоды придётся побегать. А можно никуда не бегать: многие давят свой виноград, так что и у персонала гостиницы найдётся, что предложить, возможно даже более насыщенное, чем магазинное, но тара будет, напротив, неказистой. Так что выбрать есть из чего. И, конечно, и на рынках, и в магазине можно найти чачу, для примера, на Дезертирке 5 лари/0,5 л.

Сувениры: что и где покупатьСувениры: что и где покупать.
Взглянула на предыдущий пункт и вздохнула. Как ярый нелюбитель, даже противник, хлама "на память", вряд ли расскажу много. Всё просто до банальности: магниты, магниты, снова магниты. Кроме них дамы найдут для себя много мест, где можно покопаться в бижутерии, в том числе рукодельной сборки, а также обязательно наткнуться на питейные рога и кувшины, вышитые чехлы, кипы, ридикюли, и совсем уж громоздкие ковры. На рынке, как и в любом южном городе, есть плетёные из ивы и лозы изделия, деревянная посуда. Наконец, среди сувениров прячутся кинжалы, исключительно декоративные, разумеется.
Магниты есть буквально везде — то есть, совсем везде, стоят плюс-минус 5 лари. Открытки тоже встречаются, кстати, но реже, цена около 1 лари. Бижутерия, вышивки, картины, рога в пределах Тбилиси есть в начале проспекта Руставели — там прямо-таки маленький сувенирный рыночек. Однако вне Тбилиси выбор их больше, а цены ниже, в той же Мцхете целая ярмарка "город мастеров", где всё перечисленное разнообразят авторская керамика, валяные игрушки, шали и шляпы и китайское барахлишко до кучи. Главное, не перепутать зёрна с плевелами.

РелигияРелигия.
Считаю нужным и важным зацепить эту тему и отнюдь не только потому что интересуюсь ею.
Если вы собираетесь на полноценную экскурсию по Тбилиси или по Грузии в целом, приготовьтесь, что около 50% достопримечательностей — церкви, храмы, монастыри. Те, кому нравится такой расклад, останутся довольны, кто не привык — ну, расслабьтесь и попытайтесь получить-таки удовольствие. В большинстве своём, те Грузинские храмы, которые одновременно являются ключевыми экскурсионными объектами, действующие, однако во многих их них к толпам туристов относятся довольно терпимо, разве что просят, чтобы гиды не пользовались микрофонами, пытаясь собрать группу или рассказать ей что-то интересное. Более того, если женщина окажется в храме с непокрытой головой и/или в брюках никто не будет пыхтеть на неё и тем более дёргать за руку, выпроваживая наружу, хотя, конечно, злоупотреблять чужой доброжелательностью не стоит: всяко лучше соблюдать имеющиеся традиции.
Вообще говоря, христианство в Грузию пришло раньше, чем в Россию, и раньше же получило автокефалию (если бы я не знала этого заранее, ни в жисть не разгадала бы несколько раз произнесённую одним из экскурсоводов загадочную фразу "Грузия — четвёртая страна в мире по православию"), так что среди этих ветвей религии есть отличия, и не надо быть богословом, чтобы их заметить. В частности, архитектура монастырей и храмов совершенно иная, нежели каноны, сложившиеся в РПЦ: островерхие крыши встречаются много чаще луковичных куполов, да и те гораздо меньше по размерам, меньше позолоты, больше неокрашенных каменных стен (деревянных церквей не встречала по понятной причине), кое-где встречаются древние фрески. На мой строго субъективный вкус, это очень внушительное зрелище: чувствуются тяжеловесность и суровость как натурального камня зданий, больше похожих на крепости, так и груза времени.
Ещё одна причина, по которой не стоит пренебрегать экскурсиями по храмам — местная специфическая христианская мифология. Помимо легенд об основании старых городов и цветистых сказок о трагических историях любви ("И пучина сия поглотила ея, в общем, все умерли"), грузинские гиды обязательно расскажут как минимум пару историй о святых и проповедниках. Например, о Сидонии и плащанице или о святой Нино можно услышать не раз и не два, в устах каждого из гидов повествование обрастает новыми подробностями. Кстати, а крест святой Нино при должном внимании можно заметить не только внутри или возле храмов и на иконах, но и на обочинах дорог.
И снова повторю: в Тбилиси можно посетить и мечеть, и синагогу, и несколько русских православных церквей, и армянскую апостольскую церковь, полагаю, не только их.
И ещё на заметку: возле Светицховели в Мцхете есть информационный центр, где бесплатно раздают буклеты о Грузии и её достопримечательностях на нескольких языках, в т.ч. на английском и русском.

P.S. В последний рабочий день перед отпуском мой начальник поинтересовался, куда подамся. "В Грузии нас не любят, — вздохнул он, услышав мой радостный ответ. — Впрочем, нас сейчас нигде не любят..." Не хочу сказать, что он был неправ, однако же с "фу, русские понаехали!" не сталкивалась ни разу за поездку. Полагаю, дело отнюдь не в тепличных условиях отгороженной от обычного и агрессивного мира замкнутой экскурсионной группы, окружённой вышколенным персоналом. Дело в том, что количество адекватных людей всё же больше, чем идиотов. И тех, и других хватает в любой стране, но... это же не повод безвыходно сидеть в своей берлоге, верно?